Beiträge von markimark

  • Ocean auf 2.0(1/2)

    Ich würde eher empfehlen, den ersten Tiefschlaf des Fisker abzuwarten. Dann sollten die Fehlermeldungen von selbst verschwinden (war zumindest bei mir und etlichen anderen hier so). Und dann erst über eine Investition von über 600 Euro für Freesker entscheiden!

  • Unterwegs / auf Reisen laden

    Ich bin letzte Woche durchgehend im Fun-Modus gefahren und hatte 15 Minuten vor dem Schnellladen Hyper an. Allerdings habe ich nicht mit "Gas" und Rekuperation gespielt, sondern bin sehr verhalten gefahren, meist mit Tempomat. Hat nicht geholfen: 2x 30kW-Bug gehabt.

    Vielleicht sollten wir Majd vorschlagen, eine HV-Batterievorkonditionierung einschalten zu können - eine Funktion, die er ja bekanntlich seit Langem auf der Funktionsliste für OLP hat.

    Das könnte vielleicht wirklich helfen beim 30kW-Bug (wobei: der Bug tritt ja auch bei heißem Wetter auf - und ich persönlich lade immer erst nach mehreren hundert Fahrtkilometern, weil ich auf Langstrecke eigentlich immer mit voller Batterie von zu Hause starte).

  • Unterwegs / auf Reisen laden

    Zitat von markimark

    Also Ladevorgang beendet, Rüssel zurück in die Ladesäule, OLP gestartet, BMS und VCU resettet (VCU-Reset macht einen unschönen Ton im Fisker), Danach wieder Rüssel rein - und: Ladeport leuchtet rot und im Display riesige Fehlermeldungen in fettem roten Balken, Alarmtöne und so weiter. Ladeport ließ sich auch nicht durch FOB entriegeln. Meldung Ladesystem defekt und und und. Kurz Puls auf 180, dann gedacht, vielleicht hilft abschließen des Autos.

    Gesagt, getan. 30 Sekunden später wieder aufgeschlossen, Meldungen weg, Ladeportfreigabe war möglich.

    Rüssel wieder zurück in die Ladestation und neuen Ladevorgang gestartet.

    Dieses Mal hat es geklappt und

    In der gestrigen town Hall wurde es als verlässliche Lösung für den 30kw Bug präsentiert, einen vcu Reset zu machen.

    Das hatte etwas abgewandelt auch EF-Fisker schon vorgeschlagen. Ich hatte daran ja bereits unschöne Erinnerungen. Können wir nochmal ein genaues How-To entwickeln?


    Hier mein Vorschlag:


    1. Sleep time im Fisker auf 30 Sekunden einstellen

    2. Fd+ dongle verbinden und Fahrzeug in ready Mode versetzen

    3. Via OLP app (oder Freesker?) vcu Reset machen

    4. Fahrzeug abschließen und 30 Sekunden warten

    5. Fahrzeug öffnen und hochfahren lassen

    6. Ladevorgang starten und laden


    Stimmt das so? Oder kann man das hochfahren des Fahrzeugs vor Punkt 6 auch sparen?


    Edit: ich sehe gerade, das im FOA Forum ein Threads dazu eröffnet wurde:


    Fisker Owners Association
    The Fisker Owners Association is a dedicated community and resource hub to help Ocean owners connect, get/stay informed, tackle technical and practical…
    community.fiskeroa.com

  • Ocean Loop von OV Loop

    Ich liefere mal eine Übersetzung des vorletzten Beitrags von F#Car

    Deutsche Übersetzung:

    🔋 Wichtige Erinnerung zu 12-V-Batterie und IBS (Intelligent Battery Sensor)

    Das ist ein längerer Beitrag – also anschnallen!

    Allgemeiner Hinweis

    Achtet darauf, dass eure 12-V-Batterie korrekt vom IBS (Intelligent Battery Sensor) des Fahrzeugs überwacht wird.

    Meine 12-V-Batterie wurde im Mai 2025 ersetzt. Damals habe ich den IBS nicht kalibriert.

    Das Auto fuhr problemlos, keine Warnungen.

    Wie viele andere habe ich einen BM2-Batteriemonitor installiert und nutze zusätzlich ein handgehaltenes Testgerät, um den Batteriezustand (SOC, SOH, Ladeleistung) zu prüfen.

    Alles sah regelmäßig gut aus.

    Mein Testgerät

    Ich nutze das DonosHome DH310, das CCA, SOH, SOC und Ladeverhalten prüft.

    Es arbeitet mit Leitfähigkeitsmessung statt nur mit Spannung – normalerweise sehr genau.

    Wenn es also von den Fahrzeugwerten abweicht, wird man hellhörig.

    Später sah ich den Beitrag von MTN Ranger zur IBS-Kalibrierung – danke nochmal für die Erleichterung unseres Lebens 😉 – und habe die Schritte befolgt, aber den tatsächlichen Batteriezustand vorher nicht geprüft.

    Das war ein Fehler.

    Software-Update-Erfahrungen

    • Updates 2.2.1 → 2.2.3 liefen problemlos (abgesehen von Signalproblemen).

    • Für 2.5 prüfte der Support aus der Ferne und meinte: 12 V-Batterie ist in Ordnung.

    • Sie reparierten das Trex-Modul und schickten das Update in derselben Nacht.

    • Es wurde heruntergeladen, verschwand aber, als ich es installieren wollte.

    • Ich fuhr 320 Meilen (Hin- und Rückfahrt) in der Hoffnung, dass es wieder auftaucht – nichts.

    • OVLOOP teilte später mit, dass das Auto eine Batterieladung von 62 % meldete –

      mein BM2 und DH310 zeigten jedoch ~90 %.

    • OVLOOP schob das Update manuell an – lief problemlos durch.

    Einige Wochen später bemerkte ich, dass die ICC-Anzeige abends 81 % und am nächsten Morgen 68 % zeigte – ein unerklärlicher Abfall.

    Ich kontaktierte OVLOOP erneut (mein BM2 zeigte 88 %) und bekam eine wichtige Erklärung.

    OVLOOPs Erklärung (entscheidend!)

    • Der IBS ist direkt in die Leitung der Batterie eingebaut und misst alle Ströme, die rein und raus fließen.

    • So berechnet er den tatsächlichen Ladezustand (SOC) und die Gesundheit (SOH) über die Zeit.

    • Nachrüst-Monitore wie der BM2 messen nur die Spannung an den Polen.

    • Aber: Spannung ≠ wahrer Ladezustand!

    Das erklärt:

    👉 BM2/DH310 zeigten zu hohe Werte,

    👉 das Fahrzeug-IBS dagegen einen niedrigeren SOC.

    Der IBS ist das einzige System, dem das Auto für Updates und Energieverwaltung vertraut – nicht der Spannungs-Monitor.

    Mein heutiger Test

    Außentemperatur: 16 °C / 60,8 °F

    GerätSOC
    BM296 %
    DH310100 %
    Ocean ICC69 %

    Ich habe daraufhin meinen 25-A-Smart-Lader angeschlossen.

    Während des Ladevorgangs zeigte die ICC-Anzeige plötzlich 99 %.

    Das beweist:

    Du kannst die ICC-Anzeige vorübergehend täuschen,

    aber der IBS erkennt den echten Zustand weiterhin intern.

    Vorsicht: Wenn du das während eines Updates machst,

    kann das Fahrzeug glauben, die Batterie sei gesund – obwohl sie es nicht ist.

    Ich ließ das Ladegerät 2 Stunden laufen (es wechselt auf Erhaltungsladung bei Vollladung).

    Danach führte ich die IBS-Kalibrierung erneut durch.

    Ich ließ das Auto danach nicht im Ready-Modus,

    Radio war an (und versehentlich auch der Lüfter) –

    habe also im Innenraum sauber gemacht.

    Danach kontrollierte ich wieder:

    GerätSOC
    BM285 %
    DH31086 %
    ICC86 %

    Jetzt stimmten alle Werte überein.

    Fazit / Lehre daraus

    Beim Austausch der 12-V-Batterie:

    1. Batterie vollständig aufladen.

    2. Sicherstellen, dass sie wirklich 100 % geladen ist (nicht nur Spannung hoch).

    3. Dann erst die IBS-Kalibrierung durchführen.

    4. Nicht auf die voreingestellte „30-Minuten-Ladung“ verlassen!

    Wenn die Batterie beim Kalibrieren nicht voll ist,

    „denkt“ das Auto, 100 % = tatsächlicher (niedrigerer) Zustand.

    Dadurch sind danach alle Werte verfälscht.

    Das führt später zu SOC-Fehlern und Update-Problemen.

    Endergebnis / Zusammenfassung

    System / GerätAussage
    IBSmisst tatsächlichen Stromfluss → am genauesten
    BM2 & Handtesternützlich, aber Spannung ≠ SOC
    ICC-Anzeigekann getäuscht werden

    👉 Nur korrekte Ladung + IBS-Kalibrierung

    garantieren stabile Updates und realistische Werte.

    Hoffentlich hilft das jemandem, dieselbe Verwirrung und Update-Probleme zu vermeiden! ⚙️🔋

  • Android Plus BOX mit Carlinkit

    Zitat von mbloecker

    Ob aber andere Androidboxen leistungsfähiger sind ?

    Hier mal eine Tabelle mit leistungsfähigen AI-Boxen mit Bezugsquelle über Amazon direkt (Versand über Amazon):

    # Modell Android SoC (CPU/GPU) RAM / ROM HDMI SIM Typische Benchmarks (SoC) Amazon (DE) – Preis & FBA*
    1 Carlinkit AIBOX UHD 6225 (8/128) 13 QCM/SM6225 = Snapdragon 680 / Adreno 610 8 / 128 Ja Ja AnTuTu v10 ~ 308k, Geekbench 6 ~ ~380/1600 (SoC-typisch). mehrere Listings, ~€230–€260; FBA je nach Angebot.
    2 MMB MAX 5.0 (8/128) 13 QCM6225 (Snapdragon-680-Familie) 8 / 128 teils Ja AnTuTu v10 ~ 308k, GB6 ~ ~380/1600. häufig ~€199–€230, FBA-Angebote vorhanden.
    3 Carlinkit „LED Ambient“ / SM6225 (8/128) 13 SM6225 (Snapdragon 680) 8 / 128 n. v. teils AnTuTu v10 ~ 308k, GB6 ~ ~380/1600. Preis variiert (~€220–€260); Listing weist SM6225 aus.
    4 Ottocast P3 / Picasou 3 (8/128) 12 SM6125 = Snapdragon 665 / Adreno 610 8 / 128 Ja Ja AnTuTu v10 ~ 200–235k, GB6 ~ ~375/1350–1450. €219.99–€249.99, „Lieferung durch Amazon Fulfillment“ ausgewiesen.
    5 Carlinkit TBox Plus (8/128) 13 QCM6125 (Snapdragon 665) 8 / 128 teils teils AnTuTu v10 ~ 200–235k, GB6 ~ ~375/1350–1450. ~€200–€240 (je nach Variante/Händler).
    6 Carlinkit Android 13 AI Box (8/128; QCM6125) 13 QCM6125 (Snapdragon 665) 8 / 128 teils teils AnTuTu v10 ~ 200–235k, GB6 ~ ~375/1350–1450. gelistet ab ~€230.
    7 Carlinkit AI Box Max (8/128) 13 QCM6125 (Snapdragon 665) 8 / 128 Ja Ja AnTuTu v10 ~ 200–235k, GB6 ~ ~375/1350–1450. teils ~€239.99, Verfügbarkeit schwankt.
    8 YolanAuto Android 13 (BMW-spezif., 8/128) 13 QCM/SM6125 (Snapdragon 665) 8 / 128 teils Ja AnTuTu v10 ~ 200–235k, GB6 ~ ~375/1350–1450. Preis je nach BMW-Variante; Amazon-Listing zeigt 6125.
    9 Breeshy AI Box (8/128; QCM6225) 13 QCM6225 (Snapdragon 680) 8 / 128 n. v. teils AnTuTu v10 ~ 308k, GB6 ~ ~380/1600. Amazon-Listing verfügbar (DE).
    10 Wzxksoac AI Box (8/128; QCM6225) 13 QCM6225 (Snapdragon 680) 8 / 128 n. v. teils AnTuTu v10 ~ 308k, GB6 ~ ~380/1600. Amazon-Listing (DE/Marktplatz).

  • Android Plus BOX mit Carlinkit

    Ich frage mich, ob man auf AI-Boxen von Carlinkit beschränkt ist oder auch andere (qualitativ hochwertigere) Boxen hinter den Carlinkit-Adapter schalten kann.

    Für mein laienhaftes Verständnis setzen alle Boxen ja nur ein Android-Auto voraus. Und das liefert ja der Carlinkit-Adapter.

    Liege ich richtig?

  • Unterwegs / auf Reisen laden

    Zitat von FO101

    Alles eine Frage der Planung.

    Ich muss Dir ausnahmsweise widersprechen:

    Wenn ich 60kWh nachladen muss, dann brauche ich (um einfach zu rechnen) bei 100kW Ladeleistung 36 Minuten.

    Mit 30kW Ladeleistung würde ich 2 (!) Stunden brauchen, also knapp 90 Minuten länger.

    Bei jeder längeren Fahrt zusätzlich zum normalen Zeitpuffer weitere 90 Minuten einzuplanen, ist für eine geschäftliche Nutzung nicht mehr akzeptabel.

    Wenn ich Arbeitnehmer wäre, dann würde mir mein Chef eine solche Zeitplanung um die Ohren hauen (und mir ein anderes Fahrzeug verordnen).


    Da ich die längeren Strecken meist entweder beruflich oder mit Familie im Auto zurücklege ist das immer ein Vabance-Spiel, ob die 20% Wahrscheinlichkeit für den 30kW-Bug just auf der Fahrt auftaucht. Häufig hatte ich Glück und es war auf Rückfahrten oder Fahrten zum Hotel (siehe oben).

    Aber wenn ich einen Hersteller/Verkäufer mit Fahrzeuggarantie hätte, wäre ich längst auf dessen Matte gestanden...