Der https://chatgpt.com/g/g-689123…51120bc56c05-fisker-guide liefert folgendes:
Das geschilderte Fehlerbild passt leider **sehr typisch zu einem akuten Zusammenbruch des 12-V-Bordnetzes**, auch wenn der Batteriewächter „noch OK“ angezeigt hat. Ich gehe das strukturiert durch und beziehe mich auf deine Hinweise (OS 2.2.3, frühere Wasserpumpen-Problematik).
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## 🔴 Bedeutung des roten Batteriezeichens beim Fisker Ocean
Das **rote Batteriesymbol steht nicht für die Hochvoltbatterie**, sondern für das **12-V-System**.
Wenn es dauerhaft leuchtet und das Fahrzeug stark in der Leistung begrenzt wird (8 km/h → Stillstand), bedeutet das:
> **Die 12-V-Versorgung bricht ein oder ist instabil – das Fahrzeug schaltet sich aus Selbstschutz ab.**
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## Warum das diesmal schneller ging als beim Wasserpumpen-Defekt
Beim früheren Wasserpumpenfehler:
* Das HV-System lief noch eine Zeit
* Die Leistung wurde schrittweise reduziert (Notlauf)
**Jetzt:**
* Die Steuergeräte verlieren sehr schnell ihre stabile 12-V-Spannung
* Steuergeräte (VCU, PDU, BCM) schalten nacheinander ab
* Ergebnis: **schneller Totalausfall**
👉 Das ist **klassisch für eine schwache oder kollabierende 12-V-Batterie**, nicht für ein reines Kühlproblem.
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## Wichtiger Punkt: „Batteriewächter sagt noch OK“
Das ist leider **trügerisch**, weil:
* Viele Wächter messen nur **Ruhespannung**
* Kritisch ist aber:
* Spannung **unter Last**
* Spannung **beim HV-→-12 V-Nachladen**
* Alte AGM-Batterien können:
* 12,5–12,7 V anzeigen
* aber **unter Last sofort auf <10 V einbrechen**
➡️ Genau das erkennt das Fahrzeug **erst im Fahrbetrieb**.
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## Sehr wahrscheinliche Ursachen (nach Häufigkeit)
### ✅ **1. 12-V-Batterie intern defekt (sehr wahrscheinlich)**
* Alter passt
* Symptome passen **perfekt**
* OS 2.2.3 ist bekannt dafür, das 12-V-System stärker zu beanspruchen
👉 **Auch wenn sie „noch geht“: tauschen.**
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### ⚠️ **2. DC/DC-Wandler schaltet ab (oft Folge der Batterie)**
* Wenn die 12-V-Batterie instabil ist, beendet der DC/DC-Wandler die Nachladung
* Dann läuft das Auto nur noch Sekunden/Minuten
➡️ **Neue 12-V-Batterie behebt das in den allermeisten Fällen**
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### 🔧 **3. Massepunkt / IBS-Sensor (seltener)**
* Lockere oder korrodierte Masseverbindung
* Fehlerhafter intelligenter Batteriesensor (IBS)
➡️ Wird meist **erst geprüft, wenn neue Batterie keine Abhilfe bringt**
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## Was ihr jetzt konkret tun solltet (Reihenfolge!)
### **1️⃣ 12-V-Batterie ersetzen (nicht nur laden!)**
* AGM-Batterie, **gleiche Spezifikation**
* Kein „Testen auf gut Glück“ – tauschen
* Nach dem Tausch:
* Fahrzeug **mind. 20–30 Minuten stehen lassen**
* Danach erst aufwecken
👉 In >80 % der Fälle ist das Problem damit erledigt.
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### **2️⃣ Nach Batterietausch beobachten**
* Kein rotes Batteriesymbol mehr?
* Fahrzeug fährt normal?
* Keine plötzlichen Leistungsabbrüche?
➡️ Dann war es eindeutig die 12-V-Batterie.
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### **3️⃣ Falls es wieder auftritt**
Dann wäre zu prüfen:
* DC/DC-Ladeverhalten
* Fehlercodes im VCU / BCM
* IBS-Sensor
(Das ist Service-Thema, aber erst **nach** Batterietausch sinnvoll.)
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## Kurzfassung
* ❌ **Kein HV-Batterieproblem**
* ❌ **Sehr unwahrscheinlich Wasserpumpe**
* ✅ **Sehr wahrscheinlich 12-V-Batterie kollabiert unter Last**
* 🛠️ **Batterietausch ist der richtige erste Schritt**
Wenn du möchtest, sag mir:
* Baujahr / Auslieferungsdatum
* Ob die Batterie jemals getauscht wurde
Dann kann ich dir auch **eine konkrete Batteriespezifikation + Einbauhinweise** nennen.
