Beiträge von markimark

Hi allerseits.

Majd hat heute Nacht eine Beschreibung der Abkürzungen der Steuergerätebezeichnungen auf Discord gepostet.

Ich denke, die Volltextbezeichnungen könnten von allgemeinem Interesse sein.

Falls das in einem anderen Forumsbereich besser aufgehoben ist, gern von den Admins verschieben:

*

[AGS] Active Grille Shutter

[ADB] Adaptive Driving Beam

[ADAS] Advanced Driver Assist System

[ACU] Airbag Control Unit

[ACP] Airconditioning Control Panel

[AMP] Amplifier

[AP_FL] Anti-Pinch Front Left

[AP_FR] Anti-Pinch Front Right

[AP_RL] Anti-Pinch Rear Left

[AP_RR] Anti-Pinch Rear Right

[AL] Atmosphere Lamp

[BCS] Battery HV Current Sensor

[BMS] Battery Management System

[BMU] Battery Management Unit

[BCM] Body Control Module

[CDS] Center Display Screen

[CCU] Charging Control Unit

[CIM] Column Integrated Module

[CVM] Coolant Valve Module

[CFM] Cooling Fan Module

[CMRR_FL] Corner Mid Range Radar Front Left

[CMRR_FR] Corner Mid Range Radar Front Right

[CMRR_RL] Corner Mid Range Radar Rear Left

[CMRR_RR] Corner Mid Range Radar Rear Right

[DVRC] Digital Video Recorder Camera

[DC-CHM] Direct Current Charge Machine

[DMC] Driver Monitor Camera

[DSMC] Driver Seat Memory Controller

[DWSG] Driver Window Switch Group

[EPS] Electric Power Steering

[EAS] Electrical Air Compressor System

[ECC] Electrical Climate Controller

[EDR] Event Data Recorder

[EWP_B] Electrical Water Pump Battery

[EWP_FD] Electrical Water Pump Front Drive

[EWP_H] Electrical Water Pump Heat

[EWP_RD] Electrical Water Pump Rear Drive

[EWM] Electrical Wiper Motor

[EXV_B] Electronic Expansion Value Battery

[EXV_HP] Electronic Expansion Valve HPC

[ESP] Electronic Stability Program

[FDHA_FL] Flush Door Handle Actuator Front Left

[FDHA_FR] Flush Door Handle Actuator Front Right

[FDHA_RL] Flush Door Handle Actuator Rear Left

[FDHA_RR] Flush Door Handle Actuator Rear Right

[Lumber] Four-Way Lumber

[FBM_L] Front Beam Module Left

[FBM_R] Front Beam Module Right

[FCM] Front Camera Module

[GW] Gateway

[HUD] Head-Up Display

[IDS] Instrument Display Screen

[ICC] Integrated Cockpit Controller

[IBS] Intelligent Battery Sensor

[iBooster] Intelligent Booster

[KS] Kick Sensor

[LSC] Left Side Camera

[MRR] Mid Range Rada

r[MCU_F] Motor Control Unit Front

[MCU_R] Motor Control Unit Rear

[MDV] Motorized Deco-Vent

[MFS] Multifunction Steering

[MIS] Multimedia Interactive Switch

[MPC] Multipurpose Camera

[OMC] Occupant Monitor Camera

[OHC] Overhead Console

[PAS] Parking Assistant System

[PCU] Parking Control Unit

[PMS] Particulate Matter Sensor

[PSM] Passenger Seat Module

[PEPS] Passive Entry And Passive Start

[PKC] Phone Key Controller

[PKC_ANT_L] Phone Key Controller Antenna Left

[PKC_ANT_R] Phone Key Controller Antenna Right

[PWC_L] Phone Wireless Charging Left

[PWC_R] Phone Wireless Charging Right

[PVIU] Photovoltaic Integration Unit

[PASC] Power Adjust Steering Column

[PDU] Power Distribution Unit

[PLGM] Power Lift Gate Module

[RLS] Rain Light Sensor

[RAC] Rear Airconditioning Control

[RVC] Rear View Camera

[RSC] Right Side Camera

[RCM] Roof Control Module

[RSM] Roof Shade Module

[SCM] Suspension Control Module

[TBOX] Telematics Box

[TPMS] Tire Pressure Monitoring System

[TDS] Touch Display Screen

[TRM] Trailer Module

[USB Box] USB Box

[VCU] Vehicle Control Unit

[VSP] Vehicle Sound For Pedestrians

[WTC_B] Water Thermal Controller Battery

[WTC_H] Water Thermal Controller Heat

Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an der Kalibrierung gelegen hat SGanzmann . Vermutlich eher, dass damit ein Tiefschlaf verbunden war. Aber umso besser, wenn die Meldungen jetzt weg sind!

Ich habs noch nie probiert. Aber: in der App auf Climate gehen, die Minutenzahl wählen und schon sollte die Klimatisierung starten.

Und wenn dann noch die Wallbox oder ein Ladeziegel verbunden ist, sollte das Laden auch wieder losgehen, wenn die Ladegrenze auf 100% ist und der Ladestand signifikant darunter liegt.

Ich würde eher empfehlen, den ersten Tiefschlaf des Fisker abzuwarten. Dann sollten die Fehlermeldungen von selbst verschwinden (war zumindest bei mir und etlichen anderen hier so). Und dann erst über eine Investition von über 600 Euro für Freesker entscheiden!

Herzlichen Dank Ralf, für die interessanten (und wie immer von Dir unvoreingenommenen) Infos! Sehr wohltuend.

Unten Screenshot über den aktuellen Auslieferungsstand zu 2.6:

Screenshot_2025-11-05_at_12.21.38_AM.png

Es scheint mindestens nächste Woche zu werden mit der Ausrollung...

Hier keine Probleme beim Bremsen

Ich bin letzte Woche durchgehend im Fun-Modus gefahren und hatte 15 Minuten vor dem Schnellladen Hyper an. Allerdings habe ich nicht mit "Gas" und Rekuperation gespielt, sondern bin sehr verhalten gefahren, meist mit Tempomat. Hat nicht geholfen: 2x 30kW-Bug gehabt.

Vielleicht sollten wir Majd vorschlagen, eine HV-Batterievorkonditionierung einschalten zu können - eine Funktion, die er ja bekanntlich seit Langem auf der Funktionsliste für OLP hat.

Das könnte vielleicht wirklich helfen beim 30kW-Bug (wobei: der Bug tritt ja auch bei heißem Wetter auf - und ich persönlich lade immer erst nach mehreren hundert Fahrtkilometern, weil ich auf Langstrecke eigentlich immer mit voller Batterie von zu Hause starte).

Zitat von markimark

Also Ladevorgang beendet, Rüssel zurück in die Ladesäule, OLP gestartet, BMS und VCU resettet (VCU-Reset macht einen unschönen Ton im Fisker), Danach wieder Rüssel rein - und: Ladeport leuchtet rot und im Display riesige Fehlermeldungen in fettem roten Balken, Alarmtöne und so weiter. Ladeport ließ sich auch nicht durch FOB entriegeln. Meldung Ladesystem defekt und und und. Kurz Puls auf 180, dann gedacht, vielleicht hilft abschließen des Autos.

Gesagt, getan. 30 Sekunden später wieder aufgeschlossen, Meldungen weg, Ladeportfreigabe war möglich.

Rüssel wieder zurück in die Ladestation und neuen Ladevorgang gestartet.

Dieses Mal hat es geklappt und

In der gestrigen town Hall wurde es als verlässliche Lösung für den 30kw Bug präsentiert, einen vcu Reset zu machen.

Das hatte etwas abgewandelt auch EF-Fisker schon vorgeschlagen. Ich hatte daran ja bereits unschöne Erinnerungen. Können wir nochmal ein genaues How-To entwickeln?

Hier mein Vorschlag:

1. Sleep time im Fisker auf 30 Sekunden einstellen

2. Fd+ dongle verbinden und Fahrzeug in ready Mode versetzen

3. Via OLP app (oder Freesker?) vcu Reset machen

4. Fahrzeug abschließen und 30 Sekunden warten

5. Fahrzeug öffnen und hochfahren lassen

6. Ladevorgang starten und laden

Stimmt das so? Oder kann man das hochfahren des Fahrzeugs vor Punkt 6 auch sparen?

Edit: ich sehe gerade, das im FOA Forum ein Threads dazu eröffnet wurde:

https://community.fiskeroa.com/login

Ich liefere mal eine Übersetzung des vorletzten Beitrags von F#Car

Deutsche Übersetzung:

🔋 Wichtige Erinnerung zu 12-V-Batterie und IBS (Intelligent Battery Sensor)

Das ist ein längerer Beitrag – also anschnallen!

Allgemeiner Hinweis

Achtet darauf, dass eure 12-V-Batterie korrekt vom IBS (Intelligent Battery Sensor) des Fahrzeugs überwacht wird.

Meine 12-V-Batterie wurde im Mai 2025 ersetzt. Damals habe ich den IBS nicht kalibriert.

Das Auto fuhr problemlos, keine Warnungen.

Wie viele andere habe ich einen BM2-Batteriemonitor installiert und nutze zusätzlich ein handgehaltenes Testgerät, um den Batteriezustand (SOC, SOH, Ladeleistung) zu prüfen.

Alles sah regelmäßig gut aus.

Mein Testgerät

Ich nutze das DonosHome DH310, das CCA, SOH, SOC und Ladeverhalten prüft.

Es arbeitet mit Leitfähigkeitsmessung statt nur mit Spannung – normalerweise sehr genau.

Wenn es also von den Fahrzeugwerten abweicht, wird man hellhörig.

Später sah ich den Beitrag von MTN Ranger zur IBS-Kalibrierung – danke nochmal für die Erleichterung unseres Lebens 😉 – und habe die Schritte befolgt, aber den tatsächlichen Batteriezustand vorher nicht geprüft.

Das war ein Fehler.

Software-Update-Erfahrungen

• Updates 2.2.1 → 2.2.3 liefen problemlos (abgesehen von Signalproblemen).

• Für 2.5 prüfte der Support aus der Ferne und meinte: 12 V-Batterie ist in Ordnung.

• Sie reparierten das Trex-Modul und schickten das Update in derselben Nacht.

• Es wurde heruntergeladen, verschwand aber, als ich es installieren wollte.

• Ich fuhr 320 Meilen (Hin- und Rückfahrt) in der Hoffnung, dass es wieder auftaucht – nichts.

• OVLOOP teilte später mit, dass das Auto eine Batterieladung von 62 % meldete –

  mein BM2 und DH310 zeigten jedoch ~90 %.

• OVLOOP schob das Update manuell an – lief problemlos durch.

Einige Wochen später bemerkte ich, dass die ICC-Anzeige abends 81 % und am nächsten Morgen 68 % zeigte – ein unerklärlicher Abfall.

Ich kontaktierte OVLOOP erneut (mein BM2 zeigte 88 %) und bekam eine wichtige Erklärung.

OVLOOPs Erklärung (entscheidend!)

• Der IBS ist direkt in die Leitung der Batterie eingebaut und misst alle Ströme, die rein und raus fließen.

• So berechnet er den tatsächlichen Ladezustand (SOC) und die Gesundheit (SOH) über die Zeit.

• Nachrüst-Monitore wie der BM2 messen nur die Spannung an den Polen.

• Aber: Spannung ≠ wahrer Ladezustand!

Das erklärt:

👉 BM2/DH310 zeigten zu hohe Werte,

👉 das Fahrzeug-IBS dagegen einen niedrigeren SOC.

Der IBS ist das einzige System, dem das Auto für Updates und Energieverwaltung vertraut – nicht der Spannungs-Monitor.

Mein heutiger Test

Außentemperatur: 16 °C / 60,8 °F

Ich habe daraufhin meinen 25-A-Smart-Lader angeschlossen.

Während des Ladevorgangs zeigte die ICC-Anzeige plötzlich 99 %.

Das beweist:

Du kannst die ICC-Anzeige vorübergehend täuschen,

aber der IBS erkennt den echten Zustand weiterhin intern.

Vorsicht: Wenn du das während eines Updates machst,

kann das Fahrzeug glauben, die Batterie sei gesund – obwohl sie es nicht ist.

Ich ließ das Ladegerät 2 Stunden laufen (es wechselt auf Erhaltungsladung bei Vollladung).

Danach führte ich die IBS-Kalibrierung erneut durch.

Ich ließ das Auto danach nicht im Ready-Modus,

Radio war an (und versehentlich auch der Lüfter) –

habe also im Innenraum sauber gemacht.

Danach kontrollierte ich wieder:

Jetzt stimmten alle Werte überein.

Fazit / Lehre daraus

Beim Austausch der 12-V-Batterie:

1. Batterie vollständig aufladen.

2. Sicherstellen, dass sie wirklich 100 % geladen ist (nicht nur Spannung hoch).

3. Dann erst die IBS-Kalibrierung durchführen.

4. Nicht auf die voreingestellte „30-Minuten-Ladung“ verlassen!

Wenn die Batterie beim Kalibrieren nicht voll ist,

„denkt“ das Auto, 100 % = tatsächlicher (niedrigerer) Zustand.

Dadurch sind danach alle Werte verfälscht.

Das führt später zu SOC-Fehlern und Update-Problemen.

Endergebnis / Zusammenfassung

👉 Nur korrekte Ladung + IBS-Kalibrierung

garantieren stabile Updates und realistische Werte.

Hoffentlich hilft das jemandem, dieselbe Verwirrung und Update-Probleme zu vermeiden! ⚙️🔋